При этом способе вегетативного размножения полностью сохраняются признаки и свойства размножаемого растения. Этот способ хорошо известен в садоводстве и обладает многими достоинствами. К их числу относится простота технологии и доступность ее для начинающих садоводов, возможность транспортировать-черенки облепихи на большие расстояния и пересылать их по почте. Привлекает в размножении одревесневшими черенками возможность получить стандартные саженцы облепихи в течение одного вегетационного периода без пересадки и доращивания. К сожалению, для данного способа характерен более низкий, по сравнению с зеленым черенкованием, коэффициент размножения. Так, с одного маточного растения сорта Дар Катуни на Павловской опытной станции ВИР заготовляли только 130—180 одревесневших черенков, в то время как выход зеленых черенков с растения того же сорта достигал 260— 350 шт.

 

   Укореняемость одревесневших черенков несколько ниже, чем зеленых и составляет в зависимости от сорта 6—80 %, но это различие сглаживается к моменту посадки саженцев в сад, поскольку при пересадке зеленых черенков на доращивание неизбежно бывают потери посадочного материала.

 

   Размножение облепихи одревесневшими черенками складывается из трех основных этапов: заготовка и хранение черенков, посадка и укоренение, доращивание. Тщательное соблюдение технологии на каждом этапе способствует повышению результативности черенкования.

 

   Заготовлять ветки для нарезки одревесневших черенков следует со здоровых, хорошо развитых растений. Непригодны для нарезки черенков деревья с признаками вертициллезного увядания, а также угнетенные, с короткими, тонкими годичными приростами. Предпочтение при
заготовке черенков следует отдать растениям, находящимся в периоде роста и плодоношения, т. е. 3—7-летним.

 

   В этот период на растении образуются более длинные приросты смешанного типа, несущие как генеративные, так и вегетативные почки. Такие ветви имеют большую способность к корнеобразованию по сравнению с короткими приростами старых плодоносящих растений, на которых закладываются преимущественно генеративные почки. Кроме того, молодые растения имеют меньший запас возбудителей инфекции, что немаловажно для облепихи.

 

   При размножении облепихи одревесневшими черенками, как правило, заготовляют сильные, длиной 20—40 см и более однолетние ветки — приросты предшествующего года. Оптимальная толщина ветви — 7 — 10 мм, более тонкие укореняются хуже.

 

   Одревесневшие черенки облепихи можно заготовлять с растений, находящихся в состоянии покоя, поздно осенью или рано весной, до начала вегетации. Осенний срок (середина — конец ноября) имеет то преимущество, что срезаются ветки, не поврежденные низкими температурами. Их хранят до весны в подвале или снежном бурте при температуре около 0 °С. В подвале для предотвращения иссушения ветки следует поместить в слегка увлажненный песок, мох или опилки.

 

   На Павловской опытной станции ВИР, как и во многих научных учреждениях Нечерноземной зоны, ветки для заготовки одревесневших черенков облепихи нарезают весной, в конце марта —
начале апреля. Их разрезают острым секатором или ножом на черенки длиной 15—20 см
(рис
9)
, связывают в пучки, стараясь, чтобы нижние концы были на одном уровне. Оптимальный размер пучка черенков — 50 шт. Черенки хранят в снегу или в холодильнике до II — III декады апреля. При хранении в холодильнике их следует завернуть во влажную марлю и полиэтиленовую пленку.

 

 

Картинка

  За 5—7 дней до посадки пучки черенков устанавливают в воду, погружая их на 2/3 длины. Черенки в воде можно держать при комнатной или более низкой положительной температуре. Воду рекомендуется менять ежедневно. Замачивание черенков стимулирует образование зачатков будущих корней, способствует насыщению тканей водой. Важно иметь в виду, что длительное, двух-трехнедельное замачивание черенков облепихи при комнатной температуре может вызвать образование корней длиной 1 — 1,5 см. Посадка таких черенков в грунт вызывает засыхание корешков и гибель растений.

 

   Распространены 3 способа выращивания саженцев облепихи из одревесневших черенков: посадка в открытый грунт, посадка в грунт, замульчированный пленкой, и посадка в защищенный грунт, в теплицу или в рассадник, под пленочное укрытие. Выбор оптимальной технологии зависит от конкретных условий приусадебного сада.

 

   Посадка черенков облепихи в открытый грунт, как правило, применяется в южных и центральных районах Нечерноземной зоны РФ. Для этого способа необходимы легкие по механическому составу, плодородные почвы. Оптимальный температурный режим для укоренения складывается на южных, хорошо прогреваемых склонах, на защищенных от ветров участках. Реакция почвенного раствора должна быть близка к нейтральной, а содержание фосфора в почве высоким. Поэтому при осенней обработке под посадку черенков почвы вносят известь из расчета 150—200 г/м2 и двойной суперфосфат из расчета 50 г/м2.

 

   Обязательным условием  укоренения облепихи в открытом грунте является систематический полив. Черенки высаживают на гряды высотой около 20 см, рядками по схеме 20 на 10 см. Возможна однострочная или двухстрочная посадка с расстоянием в 70—90 см между рядами и 10 — 15 см в ряду. Черенки высаживают вертикально или с небольшим наклоном, оставляя на поверхности 2— 3 почки.

 

   В практике любительского садоводства в Ленинградской, Псковской, Вологодской областях распространен способ посадки одревесневших черенков облепихи на гряды, укрытые светопрозрачной или темной полиэтиленовой пленкой. Специальные опыты по выращиванию саженцев облепихи таким способом были поставлены в Горьковском СХИ на легкосуглинистых серых лесных почвах.

 

   В первой декаде мая гряды перекапывались вручную, при бороновании в почву вносили суперфосфат из расчета 40 г/м 2. Гряды поливали и накрывали мульчирующей пленкой. Посадку черенков проводили, предварительно протыкая пленку острым предметом (прутиком, карандашом) по общепринятой схеме 20X10 см. На поверхности оставляли одну почку. Замульчированные гряды в поливе и прополке не нуждались, так как лето было достаточно влажным. Пленку оставляли на грядах до сентября. Укореняемость черенков составила 37 — 43 %, причем все они по своему развитию были пригодны для посадки в сад на постоянное место. Установлено, что мульчирование темной пленкой способствует развитию более мощной корневой системы у укоренившихся черенков облепихи.

 

   На Павловской опытной станции ВИР принята технология укоренения одревесневших черенков в пленочных теплицах. Теплицы закрывают пленкой в I декаде апреля, таким образом через 5—7 дней почва прогревается для посадки черенков.

 

   Субстрат для укоренения готовится специально путем перемешивания равных частей дерновой земли, песка и торфа, при этом вносится двойной суперфосфат из расчета 50 г/м 2. Толщина субстрата составляет 30 см. Под ним находится слой (10 см) дренажа из крупного щебня. Поверхность тщательно выравнивают, обильно поливают; черенки высаживают по схеме 15Х 10 см.

 

    При посадке наряду с черенками обычных размеров, длиной 18—20 см, часто используются укороченные черенки длиной 10—12 см. Этот прием обычно применяется для ускоренного размножения новых сортов. Черенки заглубляют в субстрат вертикально, оставляя на поверхности 2—3 почки. Последующий уход заключается в поливе, рыхлении и прополках. В теплице за счет солнечного обогрева поддерживается высокая (до 30 °С) температура воздуха и температура почвы 20...22 °С, что очень важно для укоренения черенков. В этих условиях следует особое внимание обратить на регулярность полива в течение первого месяца после посадки. В защищенном грунте он должен быть ежедневным и обильным.

 

   Приживаемость одревесневших черенков облепихи на Павловской опытной станции ВИР в зависимости от сорта колебалась от 6 до 80 % (табл. 5). Высокую приживаемость имели сорта и формы селекции Ботанического сада МГУ, полученные с участием калининградской популяции облепихи: Трофимовская, Отрадная, Воробьевская, Ботаническая, Т-1, Т-2, Т-4. Достаточно высока укореняемость алтайских сортов Витаминная, Дар Катуни, Золотой початок, Новость Алтая, Самородок, Янтарная. Вскоре после посадки одревесневших черенков из почек, оставшихся на поверхности почвы, появляются листья. Появление корней наблюдается только на 25—40-й день, т. е. в конце мая. В начале июня начинается рост побегов из почек укоренившихся растений. В это время необходимо уменьшить частоту поливов и часто проветривать теплицу. Если укоренение на участке осуществлялось под каркасным пленочным укрытием или рамами рассадника, то их можно снять в конце июня.

 

Картинка

 

   К осени саженцы изучаемых нами сортов достигали высоты от 32 до 76 см. Сорта Ароматная, Ананасная, Богатырская, Воробьевская, Владимирка, Любимица Михалей, Обильная, Михалевская сладкая, формы АМ-8, Эли- та N 336, Т-1, Т-2 имели от 2 до 6 боковых разветвлений кроны, остальные — один прямой стволик. Количество разветвлений корневой системы колебалось от 2 до 5, а общая длина корней одного растения — от 134 до 606 см.

 

   На развитие саженцев существенное влияние оказывают условия вегетационного периода, в первую очередь его теплообеспеченность. В теплые годы (1982 и 1986) выход стандартных саженцев облепихи составлял соответственно 86 и 66 %, в то время как в прохладном, дождливом 1984 г. их выход не превышал 16 %. Саженцы, выращенные из одревесневших черенков, оставляют на зиму на месте укоренения. Выкопку весной производят как только позволит почва, в конце апреля — начале мая.

 

   Таким образом в приусадебном саду на небольшой площади защищенного грунта при благоприятных погодных условиях из одревесневших черенков можно за один вегетационный период вырастить стандартный посадочный материал облепихи.